Em seu centro, o gelo pode ter de até 3 km de espessura, o que representa 10 por cento do reserves.If mundial total de água fresca todo o gelo derretessem, os oceanos do mundo subiria sete metros.
Clima
Groenlândia está frequentemente associado com o frio e a escuridão e pode, naturalmente, fazer muito frio. No entanto, há também uma abundância de luz e, embora a escuridão polar muitas vezes reina (em Qaanaaq, o sol não nasce para um total de três meses!), Nunca é totalmente escuro. Groenlândia mantém mais horas de verão do que em qualquer lugar do sul, mas o clima é nem de perto tão quente, mesmo que a luz seja muito mais intensa. Na Groenlândia verões não vão lhe dar um bronzeado, mas o seu rosto e pescoço vão ficar num belo tom moreno.
O clima da Groenlândia é geralmente seco, e isso significa que a mesma temperatura se sente muito diferente na Groenlândia do que ele faz na Europa. 10-15 C (50 - 60F) parece muito quente, enquanto-10C (-50F) parece uma temperatura muito agradável.
Pessoas
Pessoas que passaram na Groenlândia por cerca de 5, 000 anos, os mais antigos pertencenteram ao que é chamado a Independência I, Saqqaq, e as culturas Independência II. Eles migraram da América do Norte, utilizado ferramentas de pedra, e foram os primeiros a se adaptar com sucesso a condições severas da ilha. Após a imigração Independência II, um povo conhecido como o Dorset chegou, e é a partir deles que os mais antigos mitos e lendas dos povos da Groenlândia modernos Inuit são derivadas. A Thule, que estão intimamente relacionados com os Inuit, chegou em cerca de 900 dC, pouco antes dos primeiros nórdicos começarem a se estabelecer na costa leste e sul. Hoje, 80 por cento das pessoas da ilha são Inuit, o resto são dinamarquesa.
História recente
Apoiado pelo tipo dinamarquês, Hans Egede, um padre norueguês, organizou uma expedição bem sucedida para a Groenlândia em 1721. Esta expedição começou a época colonial, que durou até a emenda constitucional de 1953. Desde então, a Groenlândia tem um governo regrado ao domínio dinamarquês normal, e (como as Ilhas Faroé) Gronelândia tornou-se também o direito de enviar dois representantes para o Folketing, ou Parlamento dinamarquês.
Como cidadãos dinamarqueses, o povo da Gronelândia agora tem direito cívico comum e seu estado geral de serviços de saúde e educação foi radicalmente melhorado.
Flora e Fauna
A vegetação mais significativa é encontrada na faixa sub-ártico, que inclui apenas a parte muito mais ao sul da Groenlândia e os fiordes internos. A maior parte da Groenlândia, no entanto, tem uma vegetação montanhosa diversificada, que lembra do norte da Escandinávia. Nas áreas mais secas do interior, a vegetação é semelhante ao encontrado nas regiões montanhosas do centro da América do Norte.
Entre os muitos tipos diferentes de baleias nas águas da Gronelândia estão as baleias nadadeira, as baleias azuis, baleias jubarte, narval, as baleias brancas, Rorquals menores, cachalotes e baleias-piloto. Em uma viagem de observação de baleias, não é raro ver duas espécies diferentes, e conhecer uma jubarte com uma cauda de até 5 metros de largura é uma experiência para ser lembrado.
Northern Lights e sol da meia noite
O sol da meia noite é outro fenômeno da Groenlândia magnífico que é encontrado ao norte do Círculo Ártico. Verão pode ser apreciado em volta do relógio, dependendo de como o norte distante você está. Por exemplo, em Uummannaq, o sol da meia-noite está presente desde o dia 16 de maio a 28 de julho e durante esse tempo "normais" métodos de trabalho a que horas é mais ou menos inúteis. É luz em torno do relógio.
Viajar para a Groenlândia
A viagem à Groenlândia está servida pelos vôos de Copenhague. Reserva em Londres:
SAS , Tel: 0171-734 4020
Copenhagen-SDR. Stromfjord, 3 semanal, duração: 4h 50m
retorno APEX DKK 4.545
Icelandair , Tel: 0171-388 5599
Copenhagen-Narsarsuaq através da Islândia, quatro por semana, duração 1h30m + 3h,
retorno APEX DKK 4590 (Verão 1996)
Touring Groenlândia, os visitantes usam navios ao longo da costa ou de helicópteros e aeronaves convencionais.
Outras informações sobre a Groenlândia está disponível em:
Groenlândia Turismo
a / s PO Box 1139 DK-1010
Copenhagen K Dinamarca
Tel: 45 33 13 69 75
Fax: 45 33 93 38 83
Ao norte, o litoral se torna mais robusto, com uma adorável enseadas aninhado como pequenos oásis em meio a formações de rocha dramáticas.
Ao longo desta costa, muitas Bornholm de pequenas comunidades - pequenas aldeias de pescadores e cidades costeiras que Slumber pacificamente na maior parte do ano, apenas para vir vivo com festividades durante os meses de verão. Além do porto local e festas de verão, uma variedade de estabelecimentos em torno da música ilha oferecem ao vivo, incluindo jazz, rock, pop, e outros entretenimentos, bem como concertos tradicionais da igreja. As inúmeras belas igrejas antigas de Bornholm são-se de grande interesse, e junto com arenque defumado e "round quatro" o Hammershus ruínas do castelo de Bornholm igrejas são uma parte integrante da imagem da ilha.
Para a extremidade leste de Bornholm está Ertholmene, cluster Dinamarca ilha mais oriental. Mais de 300 anos atrás, uma fortaleza foi construída sobre as duas principais ilhas do Frederiksø e Christiansø, embora raramente era uma cena de batalha. A fortaleza Ertholmene foi abandonada na década de 1860, e desde então as duas ilhas têm servido como casa de pescadores e artistas atraídos para um ambiente único da ilha e belos cenários.
A diversidade natural e as belas cidades e edifícios de Bornholm foram inspiradoras para os artistas ainda mais. Por mais de 150 anos luz extraordinária da ilha - uma conseqüência da situação de Bornholm, no meio do Mar Báltico - cativou o olhar pictórico. A ilha do Museu de Arte exibe obras de muitos dos artistas da escola de Bornholm de arte.
Entre as diversas atividades oferecidas na ilha, pesca e golfe tornou-se particularmente popular. Bornholm tem três boas, bem conservadas, e muito diferentes campos de 18 buracos de golfe, todos localizados dentro de 25 quilômetros um do outro. Para muitos dos convidados da ilha, o destaque de uma visita é uma longa luta antecipada e altamente dramática com um salmão ou truta selvagem Bornholm mar. Com mais de 100 quilómetros de costa, o local não perturbado para lançar sua linha está sempre disponível.
Bornholm oferece acomodações adequadas para todos os gostos e bolso, a partir de locais de acampamento, albergues, e Bed & Breakfast para hotéis, aldeamentos turísticos, e casas de férias. É mesmo possível para ficar em uma das fazendas pitorescas da ilha.
No calor da Groenlândia
Aquecimento das águas diminui geleiras, compromete modo de vida da população e põe em risco clima mundial
GAÓLLE DUPONT
GAÓLLE DUPONT
É uma paisagem enganadora. À beira da calota glacial da Groenlândia, tudo parece perfeitamente imóvel. Nada além de pedra e gelo, até onde a vista alcança. Onde está o céu? Onde fica a terra? E o mar? Nesse cenário imenso, as referências habituais desaparecem. A oeste, o deserto de neve ofuscante estende-se até o horizonte. A leste, um gigantesco rio petrificado, a geleira Helheimgletscher, desce até um fiorde, emoldurada por duas altas montanhas.
Primeiramente liso como uma nuvem, o gelo se contorce e racha ao avançar para o mar, onde grandes icebergs se destacam, rapidamente aprisionados pela banquisa. Não vemos a água do fiorde. O gelo de água doce e o da água do mar, misturados, formam na superfície um espesso magma branco cheio de arestas.
Nenhum indício do fantástico movimento que está em operação. No entanto, a calota glacial se move. Ela derrete. Apurando o ouvido, percebemos o som de uma grande torrente de montanha: é a água que corre embaixo da geleira.
Todo ano, 12 quilômetros cúbicos de gelo alcançam o mar aqui. "É o equivalente a 150 campos de futebol lado a lado, com um quilômetro de altura", calcula o oceanógrafo Ralph Rayner, debruçado sobre um pico rochoso que emerge da calota. A Helheimgletscher é uma das maiores geleiras do mundo e uma das que derretem mais rapidamente.
"O avanço das geleiras para o mar ocorre há centenas de milhares de anos, mas a perda de gelo nas margens era até agora compensada pelo volume de neve que se depositava sobre a calota", explica o cientista. "Hoje a fusão está acelerada. Essa geleira avança num ritmo de seis quilômetros por ano, três vezes maior que dez anos atrás." Ao mesmo tempo, sua frente, o lugar onde o gelo se quebra no mar, recuou mais de um quilômetro por ano. E a espessura diminuiu pela metade.
Vários fatores estão em jogo. Primeiro, o aquecimento da temperatura do ar é mais sensível nos pólos do que nas regiões temperadas.
Clara advertência
Além disso, a água do derretimento do gelo na superfície se infiltra nas rachaduras e lubrifica a base rochosa, o que acelera ainda mais o fenômeno. "Não temos todas as peças do quebra-cabeça, mas sabemos que é aqui que o processo ocorre mais rapidamente no mundo", afirma Rayner. "Este lugar nos faz uma clara advertência: as coisas não estão acontecendo normalmente."
A Groenlândia está sob vigilância. A grande ilha setentrional é coberta de gelo em 85%.
A calota atinge mais de 3 km de espessura no centro. Seus 3 milhões de quilômetros cúbicos de gelo pesam tanto que a base rochosa da ilha afundou abaixo do nível do mar.
Os trabalhos recentes de Eric Rignot, do Laboratório de Propulsão a Jato de Pasadena (Califórnia), e de Pannir Kanagaratnam, do centro de televigilância das calotas polares da Universidade de Kansas, mostraram que o déficit de gelo da banquisa atinge cerca de 220 quilômetros cúbicos por ano e que a Groenlândia contribui hoje para a elevação do nível dos oceanos à razão de 0,6 milímetro por ano.
Um estudo realizado sob a direção de Jianli Chen, pesquisador do Centro de Pesquisas Espaciais da Universidade do Texas, publicado na "Science" em 10/8, apresenta números comparáveis: 239 quilômetros cúbicos de gelo perdidos por ano, dos quais 164 originários da costa oriental da ilha, e uma contribuição de 0,56 milímetro para a elevação dos oceanos.
Se toda a calota derretesse, os oceanos do globo subiriam sete metros. "Muitas cidades grandes ficariam sob a água, mas imagino que os homens teriam se mudado para o interior", sorri Rayner.
Na verdade, o processo levaria várias centenas de anos. "Há hoje um consenso em afirmar que o derretimento é inevitável. A pergunta é: em que velocidade isso acontecerá?", resume o oceanógrafo. "Depende em grande parte da amplitude do aquecimento, portanto das atividades humanas."
Mas não é tudo. O acréscimo de água doce em grande quantidade à água do mar apresenta o risco de perturbar a corrente do Golfo, uma corrente marítima quente que banha as costas européias. Sem ela, as temperaturas lá seriam inferiores a 7 graus. A leste da Groenlândia, uma das engrenagens do mecanismo está desregulada.
"O acréscimo constante de águas doces ao oceano diminui a densidade da água e perturba as correntes. A corrente fria que mergulha para as profundezas do oceano parece ficar mais lenta, o que poderia afetar a circulação da corrente do Golfo na superfície", resume Ralph Rayner.
Mormaço a 25 C
Bem perto desses gelos ameaçadores, a população assiste de camarote ao aquecimento climático. Alguns milhares de habitantes vivem em Angmagssalik, a principal comunidade da costa leste da Groenlândia. O recorde de temperatura registrado no local foi superado em 13/6/2005. "Fez 25,3 C, e as pessoas sentiram tanto calor que ficaram à sombra o dia inteiro", lembra-se o médico da aldeia, Hans Christian Florian.
A pequena cidade, situada pouco abaixo do círculo polar, fica pendurada nas vertentes íngremes de um dos inúmeros fiordes talhados nas costas da Groenlândia. O povoado se parece com muitos outros da região nórdica. É um aglomerado de pequenas casas de madeira vermelhas, amarelas, verdes e azuis, onde perambulam adolescentes de jeans e tênis.
Mas uma visita ao supermercado revela rapidamente as particularidades da Groenlândia: nas gôndolas, fuzis de caça são vendidos livremente, e basta ter 14 anos para comprar um.
Estamos num país de caçadores. Focas, narvais, ursos, baleias-brancas, morsas. Para muitos ainda é uma profissão, para todos uma diversão e uma fonte de renda complementar.
Ao lado das espingardas, grandes sacos de ração para cães de trenó estão empilhados. As matilhas, privadas de corridas durante o degelo, estão acorrentadas em toda parte na aldeia, e com freqüência uivam seu tédio ao sol noturno.
Todos os produtos são importados da Dinamarca, da qual a Groenlândia ainda depende, apesar de ter um Parlamento autônomo. O primeiro barco de suprimentos só chega em julho, quando o derretimento da banquisa permite sua passagem.
É um grande acontecimento: três tiros de canhão são disparados nesse dia. A manobra se repete quando o último barco parte, no final de setembro. Então Angmagssalik volta a mergulhar no isolamento durante nove meses. Nesse país sem estradas, o acesso é feito por avião e depois por helicóptero, ambos caríssimos.
Ainda no supermercado, é impossível não ver as altas pirâmides de latas de cerveja. Acabam espalhadas pelas ruas da aldeia, que ficam repletas delas. "Mesmo que não afete a maioria da população, o alcoolismo é um problema real aqui", comenta Florian.
"Também é mais visível que em outros lugares pois é vivido abertamente." Testemunha disso, entre outros, é uma avó que passeia de quatro sobre a grama amarelada, diante da indiferença geral. Outro flagelo: o índice de suicídios, quatro vezes maior que na Dinamarca.
Civilização da foca
É que em pouco mais de um século os habitantes de Angmagssalik passaram do modo de vida de caçadores-coletores para a civilização digital. Em 1884, os 413 inuítes descobertos pelo pastor Gustav Holm durante a colonização viviam em total autarquia. Eram "sobreviventes da pré-história", escreveu Paul-Emile Victor depois de passar dois anos ali, na década de 1930.
O etnólogo descreveu uma "civilização da foca", em que o menor pedaço de carne, gordura, couro e osso proveniente do animal era utilizado. Ele fala de homens e mulheres vivendo obstinadamente nessa terra, apesar da escuridão dos longos invernos e do frio glacial.
"Sila naalagaavok": "O tempo é o senhor", diz um axioma inuíte. Karl Pivat, um caçador de 73 anos, descreve sem hesitar, com o dedo pousado num mapa, as mudanças causadas pela recente alteração climática. "Antes havia muito mais gelo e neve em todo lugar", diz o ancião. "Nós vimos as geleiras encolherem cada vez mais. A banquisa também está mais fina." Ele está enraivecido com os países ricos, que, ao emitirem gases do efeito estufa em excesso, são responsáveis por essa situação?
"Essa pergunta não tem sentido para Karl", explica Anders Stenbakken, o diretor do departamento de turismo, que serve de intérprete. "Ele não procura a causa. Ele constata a mudança e se adapta a ela. A maioria dos groenlandeses sem dúvida teme menos o aquecimento climático que os ocidentais. Eles sabem que o homem é vulnerável à natureza e sempre a enfrentaram."
O velho já viu outras mudanças. Ele nasceu numa casa de pedra e turfa, cujas aberturas eram fechadas com a ajuda de intestinos de focas.
Quando criança, sua mãe lhe contava as histórias do velho mundo, evocações de caças heróicas, longas celebrações e mortes violentas desses tempos conturbados. Seu pai caçava de caiaque, com arpão. Ao longo de décadas, Karl viu surgirem "os fuzis de caça, o rádio, as canoas a motor". "Temos conforto, televisão. Não passamos mais fome!", afirma. Depois de tantas revoluções, alguns graus a mais não o impressionam muito.
Urso e bacalhau
Dines Mikaelsen alarma-se mais que seu compatriota idoso. Ele nasceu há 29 anos em Isertoq, um assentamento, uma das aldeias isoladas e pobres ao redor de Angmagssalik. Lá, pedaços de carne e gordura de foca estão espalhados pelo chão ao redor de frágeis cabanas. Peixes secam nas janelas em fileiras cerradas.
No centro da aldeia, duas belas peles de urso, macias e espessas, estão estendidas num secador. É claro que Mikaelsen caça, como fazia seu pai. O jovem também viajou e fala inglês, o que é muito raro entre os groenlandeses do leste.
Excelente conhecedor da região, ele notou as mudanças nas rotas migratórias das aves. O que mais o perturba é a fuga do urso polar para o norte. O animal vive sobre a banquisa. Mas a superfície de gelo diminui 3% por década, e o urso torna-se mais raro.
Os "efeitos negativos da mudança climática, como os furacões", certamente foram notados por Andersine Hansen-Kristiansen Siumut, jovem eleita para o Conselho Municipal e adjunta ao prefeito da comunidade. Mas eles envolvem "outras partes do mundo", ela diz. Aqui, "a diminuição da banquisa nos traz vantagens, mais dias de pesca, o que permitirá ganhar mais", espera a jovem.
Thomas Kristensen Atassut, o representante da cidade no Parlamento autônomo da Groenlândia, menciona outro fato crucial que todos têm na cabeça: o bacalhau chega à região. E, com ele, talvez, a possibilidade de desenvolver a economia. Pois Angmagssalik vive hoje a conta-gotas. Três quartos dos empregos são administrativos e a cotação da pele de foca, em queda livre depois das campanhas ecológicas contra sua caça, é mantida unicamente à custa de subvenções.
"Quando o gelo encolhe, é como se removêssemos uma cobertura, o espaço liberado é preenchido pela vida", explica Jacqueline McGlade, diretora da Agência Européia do Ambiente. "Em cinco ou dez anos", ela continua, "um novo ecossistema marinho surgirá. É preciso lhe dar tempo para se desenvolver. Se os estoques de peixes forem explorados rapidamente, eles acabarão e com eles a economia local. Estamos numa encruzilhada."
Primeiramente liso como uma nuvem, o gelo se contorce e racha ao avançar para o mar, onde grandes icebergs se destacam, rapidamente aprisionados pela banquisa. Não vemos a água do fiorde. O gelo de água doce e o da água do mar, misturados, formam na superfície um espesso magma branco cheio de arestas.
Nenhum indício do fantástico movimento que está em operação. No entanto, a calota glacial se move. Ela derrete. Apurando o ouvido, percebemos o som de uma grande torrente de montanha: é a água que corre embaixo da geleira.
Todo ano, 12 quilômetros cúbicos de gelo alcançam o mar aqui. "É o equivalente a 150 campos de futebol lado a lado, com um quilômetro de altura", calcula o oceanógrafo Ralph Rayner, debruçado sobre um pico rochoso que emerge da calota. A Helheimgletscher é uma das maiores geleiras do mundo e uma das que derretem mais rapidamente.
"O avanço das geleiras para o mar ocorre há centenas de milhares de anos, mas a perda de gelo nas margens era até agora compensada pelo volume de neve que se depositava sobre a calota", explica o cientista. "Hoje a fusão está acelerada. Essa geleira avança num ritmo de seis quilômetros por ano, três vezes maior que dez anos atrás." Ao mesmo tempo, sua frente, o lugar onde o gelo se quebra no mar, recuou mais de um quilômetro por ano. E a espessura diminuiu pela metade.
Vários fatores estão em jogo. Primeiro, o aquecimento da temperatura do ar é mais sensível nos pólos do que nas regiões temperadas.
Clara advertência
Além disso, a água do derretimento do gelo na superfície se infiltra nas rachaduras e lubrifica a base rochosa, o que acelera ainda mais o fenômeno. "Não temos todas as peças do quebra-cabeça, mas sabemos que é aqui que o processo ocorre mais rapidamente no mundo", afirma Rayner. "Este lugar nos faz uma clara advertência: as coisas não estão acontecendo normalmente."
A Groenlândia está sob vigilância. A grande ilha setentrional é coberta de gelo em 85%.
A calota atinge mais de 3 km de espessura no centro. Seus 3 milhões de quilômetros cúbicos de gelo pesam tanto que a base rochosa da ilha afundou abaixo do nível do mar.
Os trabalhos recentes de Eric Rignot, do Laboratório de Propulsão a Jato de Pasadena (Califórnia), e de Pannir Kanagaratnam, do centro de televigilância das calotas polares da Universidade de Kansas, mostraram que o déficit de gelo da banquisa atinge cerca de 220 quilômetros cúbicos por ano e que a Groenlândia contribui hoje para a elevação do nível dos oceanos à razão de 0,6 milímetro por ano.
Um estudo realizado sob a direção de Jianli Chen, pesquisador do Centro de Pesquisas Espaciais da Universidade do Texas, publicado na "Science" em 10/8, apresenta números comparáveis: 239 quilômetros cúbicos de gelo perdidos por ano, dos quais 164 originários da costa oriental da ilha, e uma contribuição de 0,56 milímetro para a elevação dos oceanos.
Se toda a calota derretesse, os oceanos do globo subiriam sete metros. "Muitas cidades grandes ficariam sob a água, mas imagino que os homens teriam se mudado para o interior", sorri Rayner.
Na verdade, o processo levaria várias centenas de anos. "Há hoje um consenso em afirmar que o derretimento é inevitável. A pergunta é: em que velocidade isso acontecerá?", resume o oceanógrafo. "Depende em grande parte da amplitude do aquecimento, portanto das atividades humanas."
Mas não é tudo. O acréscimo de água doce em grande quantidade à água do mar apresenta o risco de perturbar a corrente do Golfo, uma corrente marítima quente que banha as costas européias. Sem ela, as temperaturas lá seriam inferiores a 7 graus. A leste da Groenlândia, uma das engrenagens do mecanismo está desregulada.
"O acréscimo constante de águas doces ao oceano diminui a densidade da água e perturba as correntes. A corrente fria que mergulha para as profundezas do oceano parece ficar mais lenta, o que poderia afetar a circulação da corrente do Golfo na superfície", resume Ralph Rayner.
Mormaço a 25 C
Bem perto desses gelos ameaçadores, a população assiste de camarote ao aquecimento climático. Alguns milhares de habitantes vivem em Angmagssalik, a principal comunidade da costa leste da Groenlândia. O recorde de temperatura registrado no local foi superado em 13/6/2005. "Fez 25,3 C, e as pessoas sentiram tanto calor que ficaram à sombra o dia inteiro", lembra-se o médico da aldeia, Hans Christian Florian.
A pequena cidade, situada pouco abaixo do círculo polar, fica pendurada nas vertentes íngremes de um dos inúmeros fiordes talhados nas costas da Groenlândia. O povoado se parece com muitos outros da região nórdica. É um aglomerado de pequenas casas de madeira vermelhas, amarelas, verdes e azuis, onde perambulam adolescentes de jeans e tênis.
Mas uma visita ao supermercado revela rapidamente as particularidades da Groenlândia: nas gôndolas, fuzis de caça são vendidos livremente, e basta ter 14 anos para comprar um.
Estamos num país de caçadores. Focas, narvais, ursos, baleias-brancas, morsas. Para muitos ainda é uma profissão, para todos uma diversão e uma fonte de renda complementar.
Ao lado das espingardas, grandes sacos de ração para cães de trenó estão empilhados. As matilhas, privadas de corridas durante o degelo, estão acorrentadas em toda parte na aldeia, e com freqüência uivam seu tédio ao sol noturno.
Todos os produtos são importados da Dinamarca, da qual a Groenlândia ainda depende, apesar de ter um Parlamento autônomo. O primeiro barco de suprimentos só chega em julho, quando o derretimento da banquisa permite sua passagem.
É um grande acontecimento: três tiros de canhão são disparados nesse dia. A manobra se repete quando o último barco parte, no final de setembro. Então Angmagssalik volta a mergulhar no isolamento durante nove meses. Nesse país sem estradas, o acesso é feito por avião e depois por helicóptero, ambos caríssimos.
Ainda no supermercado, é impossível não ver as altas pirâmides de latas de cerveja. Acabam espalhadas pelas ruas da aldeia, que ficam repletas delas. "Mesmo que não afete a maioria da população, o alcoolismo é um problema real aqui", comenta Florian.
"Também é mais visível que em outros lugares pois é vivido abertamente." Testemunha disso, entre outros, é uma avó que passeia de quatro sobre a grama amarelada, diante da indiferença geral. Outro flagelo: o índice de suicídios, quatro vezes maior que na Dinamarca.
Civilização da foca
É que em pouco mais de um século os habitantes de Angmagssalik passaram do modo de vida de caçadores-coletores para a civilização digital. Em 1884, os 413 inuítes descobertos pelo pastor Gustav Holm durante a colonização viviam em total autarquia. Eram "sobreviventes da pré-história", escreveu Paul-Emile Victor depois de passar dois anos ali, na década de 1930.
O etnólogo descreveu uma "civilização da foca", em que o menor pedaço de carne, gordura, couro e osso proveniente do animal era utilizado. Ele fala de homens e mulheres vivendo obstinadamente nessa terra, apesar da escuridão dos longos invernos e do frio glacial.
"Sila naalagaavok": "O tempo é o senhor", diz um axioma inuíte. Karl Pivat, um caçador de 73 anos, descreve sem hesitar, com o dedo pousado num mapa, as mudanças causadas pela recente alteração climática. "Antes havia muito mais gelo e neve em todo lugar", diz o ancião. "Nós vimos as geleiras encolherem cada vez mais. A banquisa também está mais fina." Ele está enraivecido com os países ricos, que, ao emitirem gases do efeito estufa em excesso, são responsáveis por essa situação?
"Essa pergunta não tem sentido para Karl", explica Anders Stenbakken, o diretor do departamento de turismo, que serve de intérprete. "Ele não procura a causa. Ele constata a mudança e se adapta a ela. A maioria dos groenlandeses sem dúvida teme menos o aquecimento climático que os ocidentais. Eles sabem que o homem é vulnerável à natureza e sempre a enfrentaram."
O velho já viu outras mudanças. Ele nasceu numa casa de pedra e turfa, cujas aberturas eram fechadas com a ajuda de intestinos de focas.
Quando criança, sua mãe lhe contava as histórias do velho mundo, evocações de caças heróicas, longas celebrações e mortes violentas desses tempos conturbados. Seu pai caçava de caiaque, com arpão. Ao longo de décadas, Karl viu surgirem "os fuzis de caça, o rádio, as canoas a motor". "Temos conforto, televisão. Não passamos mais fome!", afirma. Depois de tantas revoluções, alguns graus a mais não o impressionam muito.
Urso e bacalhau
Dines Mikaelsen alarma-se mais que seu compatriota idoso. Ele nasceu há 29 anos em Isertoq, um assentamento, uma das aldeias isoladas e pobres ao redor de Angmagssalik. Lá, pedaços de carne e gordura de foca estão espalhados pelo chão ao redor de frágeis cabanas. Peixes secam nas janelas em fileiras cerradas.
No centro da aldeia, duas belas peles de urso, macias e espessas, estão estendidas num secador. É claro que Mikaelsen caça, como fazia seu pai. O jovem também viajou e fala inglês, o que é muito raro entre os groenlandeses do leste.
Excelente conhecedor da região, ele notou as mudanças nas rotas migratórias das aves. O que mais o perturba é a fuga do urso polar para o norte. O animal vive sobre a banquisa. Mas a superfície de gelo diminui 3% por década, e o urso torna-se mais raro.
Os "efeitos negativos da mudança climática, como os furacões", certamente foram notados por Andersine Hansen-Kristiansen Siumut, jovem eleita para o Conselho Municipal e adjunta ao prefeito da comunidade. Mas eles envolvem "outras partes do mundo", ela diz. Aqui, "a diminuição da banquisa nos traz vantagens, mais dias de pesca, o que permitirá ganhar mais", espera a jovem.
Thomas Kristensen Atassut, o representante da cidade no Parlamento autônomo da Groenlândia, menciona outro fato crucial que todos têm na cabeça: o bacalhau chega à região. E, com ele, talvez, a possibilidade de desenvolver a economia. Pois Angmagssalik vive hoje a conta-gotas. Três quartos dos empregos são administrativos e a cotação da pele de foca, em queda livre depois das campanhas ecológicas contra sua caça, é mantida unicamente à custa de subvenções.
"Quando o gelo encolhe, é como se removêssemos uma cobertura, o espaço liberado é preenchido pela vida", explica Jacqueline McGlade, diretora da Agência Européia do Ambiente. "Em cinco ou dez anos", ela continua, "um novo ecossistema marinho surgirá. É preciso lhe dar tempo para se desenvolver. Se os estoques de peixes forem explorados rapidamente, eles acabarão e com eles a economia local. Estamos numa encruzilhada."
Este texto saiu no "Le Monde".
Tradução de Luiz Roberto Mendes Gonçalves.
Groenlândia seria mais sensível ao aquecimento do que se pensava
Aumento pequeno de temperatura derreteria todo o gelo no longo prazo.
Elevação de 2ºC, limite sugerido pela ONU, provocaria degelo em 50 mil anos.
A cobertura de gelo da Groenlândia está mais sensível ao aquecimento global do que se pensava. Uma elevação relativamente pequena da temperatura no longo prazo derreteria o gelo completamente, segundo estudo publicado na revista "Nature Climate Change", neste domingo (11).
Pesquisas anteriores sugeriram que seria necessário um aquecimento de pelo menos 3,1 º C acima dos níveis pré-industriais, , em uma faixa de 1,9ºC a 5,1º C, para derreter completamente a camada de gelo. Mas novas estimativas estabelecem o limite em 1,6 º C em uma faixa de 0,8 º C a 3,2 º C, embora esta temperatura tenha que ser mantida por dezenas de milhares de anos para apresentar este efeito.
A Groenlândia é, depois da Antártica, a maior reserva de água congelada em terra. Se derreter completamente, provocará uma elevação do nível do mar em 7,2 metros, encharcando deltas e terras baixas.
Segundo o estudo, se o aquecimento global se limitar a 2 º C, uma meta estabelecida em negociações climáticas da ONU, o derretimento completo aconteceria em uma escala de tempo de 50 mil anos.
Mesmo um pequeno aumento de temperatura provocaria derretimento de toda a cobertura de gelo da Groenlândia (Foto: AFP)
Acima de 2ºC
As emissões atuais de carbono, no entanto, situam o aquecimento muito além desta meta. Se não forem controladas, um quinto da cobertura de gelo derreteria no prazo de 500 anos. Em 2 mil anos, seria extinta, segundo o estudo.
O estudo foi feito por cientistas do Instituto Postdam de Pesquisa sobre o Impacto do Clima (PIK) e da Universidade Complutense de Madri. Segundo eles, o risco de perda total do gelo parece remota, em vista da imensa escala de tempo, porém alertaram que suas descobertas contestam muitas suposições sobre a estabilidade da cobertura de gelo com relação ao aquecimento no longo prazo.
A atmosfera terrestre já se aqueceu 0,8 º C desde o início da Revolução Industrial, em meados do século XVIII, e o dióxido de carbono emitido hoje ainda perdurará por séculos. A cobertura de gelo é vulnerável a um tipo de círculo vicioso, também conhecido como "feedback positivo", que impulsiona o derretimento, segundo o artigo.
Derretimento
Chegando a 3.000 metros de espessura em alguns lugares, a cobertura de gelo se beneficia hoje do efeito protetor de altitudes maiores e mais frias. Mas quando derrete, a superfície desce para altitudes mais baixas, com temperaturas mais elevadas, demonstra o modelo de computador.
Além disso, porções de terra expostas pelo gelo absorvem radiação por serem mais escuras e não refletirem a luz. À medida que se aquecem, elas ajudam a derreter o gelo em seus arredores.
"Nosso estudo demonstra que, sob certas condições, o derretimento da cobertura de gelo da Groenlândia se torna irreversível. Isto sustenta a noção de que a cobertura de gelo é um elemento preponderante no sistema terrestre", disse Andrey Ganopolski, cientista do PIK.
"Se a temperatura global superar o limiar significativamente a longo prazo, o gelo continuará a derreter e não se recuperará, mesmo se o clima voltar, após milhares de anos, aos níveis pré-industriais", acrescentou.
G1
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